Продолжение.
Начало в N46
ЗАПИСКИ ЖУРНАЛИСТА
Погостив день-другой в Ерси, мы, захватив рюкзаки и немного еды, двинулись в сторону села Хустиль. Это название происходит от слова "хусар", "хустулар", то есть пчелы. В незапамятные времена каменные утесы аула облетал рой пчел, принося его жителям мед, и, видимо, в благодарность за это населенный пункт получил такое название. Но до Хустиля неблизко, и мы любуемся красотами долины. Перед нами в небесной синеве возвышается Джуфудаг – самая высокая и почитаемая вершина табасаранских земель из всей горной гряды Кавказского Хребта. Ее пик увенчан седой папахой – выпавшие накануне дожди здесь на высоте 3015 м над уровнем моря обернулись в снежную шапку.
Прекрасные живописные холмы, по которым мы неспеша проходим, чаруют и не перестают удивлять своим изумрудным ковром. Чистым воздухом веет с Большого Кавказа, и после махачкалинского смога кажется, что ты попал на другую планету, где щебечут птицы, а климат свободы влечет и влюбляет в себя. Так вот он какой, кавказский рай!
Вдыхаем воздух полной грудью – когда еще выберешься из городской суеты… Проходим мимо яблоневого сада – старые деревья еще дают плоды, но мы не задерживаемся – надо успеть вернуться в Ерси до наступления темноты.
Джамбулат идет быстрее всех, поэтому и останавливается у каждого кустарника. Долина богата шиповником, ежевикой, боярышником, рябиной, грецким орехом, дикими лесными сливами и яблоками. Одно дерево с красными маленькими плодами мы все же "почтили пристальным вниманием". Пока Рамин, который постоянно торопил нас, шел впереди, мы с товарищем набрали сумку розовощеких кислых яблок и довольные поспешили за ним.
Пройдя немного, мы встретили на своем пути лесную чащу. Высокие деревья взмыли вверх и своими толстыми кронами закрыли доступ свету. Здесь находилось некогда старое село Ерси, называвшееся Эмюзге. Люди покинули его и спустились ниже – ближе к дороге, ведущей в Хучни, в двух-трех метрах от прежнего места.
В окружении платанов мы видим каменные стелы – это старое кладбище. Подходим ближе и пытаемся прочитать письмена на каменных плитах. На арабском написано: Ибрагим сын Магомеда ушел в мир иной… Арабская вязь в центре фигуры в виде головы и туловища символизирует человека. В правом верхнем углу почти всех надгробий солярные знаки – круги с точкой в центре и линиями, символизирующими лучи. Возможно, это языческий символ. Здесь все смешалось: ислам и зороастризм, ислам и солнцепоклонничество …
Чуть поодаль высокая двухметровая плита, возвышающаяся над подобием саркофага – несколько рядов камней образуют каменный мавзолей, покрытый зеленым мхом, переливающимся под лучами солнца, пробивающимися сквозь деревья. Высокая мощная плита вся покрыта арабской вязью. В отличие от других , на ней нет изображения языческих символов. Надписи выгравированы профессионально, не как на других стелах. На большинстве плит арабская вязь сделана, вероятно, знатоком -арабистом или этническим арабом…
Рядом с этим саркофагом другой, чуть поменьше, также покрытый мшистым "ковролином". Мы предположили, что это могилы супружеской четы. Возможно, это проповедники, которые некогда распространяли в этих местах ислам и почитались за святых, а возможно, там покоятся останки главы аула и его жены. Представив пышные похороны этих почитаемых и известных людей (иначе их могильные плиты так разительно не отличались бы от остальных), мы покинули это место.
На нашем пути подъемы и спуски, кустарники и деревья с разнообразными дарами леса. В этих местах начинаются истоки Дюбекчая. Мы спускаемся по лесной чаще, идем,а вернее, скользим по грязи – накануне лил дождь, и грунт не успел подсохнуть. Наконец, мы выходим из чащи, и перед нами открывается вид скальной полосы, нависающей над пропастью, – это знаменитая пещера Дюрк.
Еще минут сорок мы поднимаемся вверх через сады и поля. Огромная жижа из грязи не дает нам ускорить шаг.
А вот и аул Хустиль. Родник и женщины, пришедшие за водой. Мы встречаемся с хранителем пещеры. Это старичок лет восьмидесяти в очках, перетянутых резинкой, и в потертом коричневом пиджачке. Он спрашивает, кто мы, и по какому поводу здесь находимся. Наш проводник объясняет ему что-то по-азербайджански, и он любезно соглашается проводить нас к пещере.
Тропинка, что ведет к входу пещеры, окаймлена чем-то вроде перил, являющих собой стальную трубу, выкрашенную в зеленый цвет. За нее удобно держаться, когда поднимаешься к пещере. Ступени, вырезанные лопатой на земляной тропинке, говорят о том, что за «инфраструктурой» пещеры осуществляется какой-то уход. До подхода к пещере – навес и скамейки со столом в центре. Старичок, хватаясь за трубу-перила, подходит к дверям скал, открывает их и просит нас замкнуть провод, чтобы включился свет. В пещере все удобства – горит лампочка, на полу – ковры, стены побелены известкой и местами вымазаны глиной. Пещера в старину служила чем-то вроде убежища – здесь жители окрестных аулов укрывались от захватчиков.
Огромные каменные глыбы нависают над нами. В пещере благоустроены два этажа. К каждому из них ведут деревянные лестницы. Дальше проход завален камнями. Как рассказывают старожилы, длина пещеры до конца не исследована, но она очень глубокая, и в ее холодных извилинах нередко терялись люди. Дюрк, пожалуй, – самая большая пещера подобного типа не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Пещера карстовая…
Местные жители, да и все табасаранцы, почитают ее как священную. Здесь молятся Богу, читают зикры, проводят религиозные мероприятия.
Возможно, когда-то Дюрк была языческим капищем, превратившимся с приходом ислама в эти края в подобие естественной каменной молельни. Дело в том, что в исламской культуре почитаются пещеры, с которыми связаны чудесные истории. В пещере Хира пророк Мухаммед получил первое откровение от Аллаха, в пещере неподалеку от Медины посланник Божий прятался от погони, организованной язычниками – корейшитами. Несколько легенд связано и с этой пещерой. Пещера Дюрк спасала женщин, детей и стариков от тотального уничтожения. Здесь пережидали лихие времена. Если вход в пещеру закрыть камнями, она будет напоминать ничем неприметную скалу, нависающую на аулом. Вряд ли кто-нибудь из агрессоров мог в те времена догадаться, что там за каменными глыбами, "в пасти скалы" скрываются люди. Возможно, поэтому пещера Дюрк , спасшая не одну семью от рабства и смерти , стала почитаемым местом для табасаранцев.
Обследовав пещеру и закрыв за собой деревянную дверь, мы начали обратный путь.
Через три с небольшим часа скорым шагом мы, порядком утомившись, подошли к селу Ерси, чтобы утром выехать в «столицу» Табасаранского района – Хучни.
Продолжение следует
